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寻味之旅——商丘柘城特产农家皮蛋,不一样的颜色,不一样的美味!
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2020-4-24
寻味之旅——商丘柘城特产农家皮蛋,不一样的颜色,不一样的美味!


“皮蛋”喜欢的人爱到心坎儿里,不喜欢的人则将其视为“恶魔之蛋”,而后者在英国作家扶霞·邓洛普的《鱼翅与花椒》一书中有详细的描述“感觉眼前的皮蛋正在盘子里斜睨着我,那剖成两半的皮蛋在我看来,就像是某个可怕怪物的眼珠。蛋清呈脏乎乎的透明褐色,蛋黄则粘乎乎的呈褐色,周围裹着一层绿幽幽的霉灰色,萦绕着淡淡的硫磺味和氨的气味。”

但越是困难的情况,越是能激发人的斗志,而这句话用在食物上同样适用。因为有时候在黑暗的外表下,往往隐藏着难以言喻的美味。

皮蛋,又称松花蛋、灰包蛋、包蛋等。小时候我一直以为这是老母鸡下的蛋放太久坏掉了的,同时每次吃的时候都会佩服自己的勇气。

不过皮蛋在没有任何调味酱料的情况下,味道确实会有点儿怪,特别是通体黑绿色碱味儿偏重的尤甚,甚至连号称“站在食物链顶端的男人”贝爷也止不住的摇头皱眉。皮蛋在境外有个花名,叫千年老蛋,乍一听还以为夸它历史悠久,但其实从字面不太容易辨别出褒贬,可从邓洛普以及无数的油管吃播主的形容和描述里,便能感知到,这小小的蛋对于他们的口舌,是难以逾越的高山丘壑。每次看到他们无法下咽的狰狞面目时,我都在心里默想,这可是好吃的皮蛋啊。

在众多皮蛋中我尤爱商丘特产《柘城皮蛋》,除了颜色好看以外,最重要的是口感好,碱味相比于其他地区的皮蛋来说小很多。敲开表面石灰,皮蛋就露出庐山真面目了,质地用肉眼即可感受到它的饱满与弹性。菜刀并水,温柔地用刀刃齐头切瓣,切开的刹那,微有溏心的蛋黄滑落而出,我甚至一度觉得,酒心巧克力的创意是从这上面来的,只不过巧克力在刻板印象里更浪漫唯美,而柘城皮蛋在颜值上也有过之而无不及。

这溏心是其精彩之处,最内层的蛋黄半融,处在流心和凝固的临界点上,能达到这个状态,是最适口的。切瓣再浇上四川特有的红油辣椒,红油的味道刚好能中和柘城皮蛋的些许碱味,一番简洁的融合,没有改变皮蛋,反而锦上添花。举箸入口,口感既细腻又绵软,既醇厚还有余汁。蛋黄的那种绵密感绝非等闲之蛋可比,蛋白的那种嫩弹,也更是完爆那些未曾经历过沧桑的其他蛋类。不管这顿其他菜品作何,只要有红油皮蛋,酒就喝得下去。吃到肚歪,喝到胀腹,一口皮蛋,那曼妙口感就能拯救口舌,接续酣畅的酒局。

皮蛋豆腐是众多寻常百姓的开胃小菜之一,不管是下馆子,还是宴请宾客,有上这么一道,都给这餐增了些亮色。有些雅致的餐厅,把这道菜命名为皮蛋豆花,豆腐更嫩,皮蛋更紧实。豆花雪白,松花晶莹,二花齐放,满口的清爽和愉悦。这道菜的餐具非匙莫属,轻轻一舀,细嫩滑溜的口感外加皮蛋的独特香气,霎时间就充盈口腔。

大赢家配资股票皮蛋虽好,但也不能过分贪图。老饕的经验是,无论吃什么,都得适可而止,酌量而行。皮蛋性凉,食用不当,闹了肚子,得不偿失。但皮蛋着实有滋有味,再加上充裕的矿物质和蛋白质,还是能吸引一位又一位食客为其倾倒。

但有多少人爱它,就一定有多少人恨它,在它面前,只有爱憎分明,绝无游移不定。我看到有人将其贴上“黑暗料理”的标签。我试图重新解构这个标签:一颗勇敢的蛋,捱过了生命的至暗时刻,经历了漫长的沉淀,最终涅槃。终究是呈现出了桀骜的风味,而这份心意,只献给配资 配资官网 里的那些真的猛士。

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